Para aquellos que visitaron la feria de mezclilla Kingpins por primera vez esta semana, la entrada a la feria fue fácil de encontrar desde la estación de tren cercana. Una tirolesa de personas vestidas de mezclilla viajó en la misma dirección, e incluso antes de que se abriera la feria, se formó una cola fuera del recinto de SugarCity en Ámsterdam. Y este año llegaron visitantes de todas partes, algunos todavía con maletas con ruedas en la mano. En fila, se tomaron fotografías de los más llamativos atuendos de mezclilla. El ambiente alegre y la vista de conocidos reunidos ya afuera en la fila aumentaron las expectativas de una edición animada.
Explorando el piso de exhibición, donde, como el año pasado, se podían encontrar casi 100 expositores, parecía que las soluciones para la sustentabilidad lideraban esta edición. Si bien este tema ha sido relevante durante varios años, ahora está tomando nuevas formas, según las conversaciones con los expositores, quienes afirmaron que las marcas se han atrevido con mayor frecuencia a dar el siguiente paso en esta área, en términos de tiempo o dinero. Además, se destacan las técnicas más antiguas que han ganado más entusiasmo recientemente. Los visitantes y expositores hablaron sobre la próxima legislación europea sobre sostenibilidad y las expectativas de la Generación Z. Términos como cero desperdicio, bajas emisiones y existencias muertas estaban en todas partes, a menudo junto con una amplia gama de certificados. Los stands que no promovieron promesas sostenibles se destacaron como excepciones.
Al igual que en la última edición, temas como la inflación y la cadena de suministro fueron poco discutidos. Los participantes asumieron una tendencia alcista a corto plazo o vieron las condiciones económicas como más difíciles ahora de lo habitual. Aunque los expositores, cuando FashionUnited les preguntó al respecto, admitieron que todavía complica el negocio, prefirieron centrarse en las oportunidades.
Expositores de Kingpins: “Las marcas cada vez dan el siguiente paso hacia la sostenibilidad”
«Todos quieren sustentabilidad» es el mensaje que apareció primero en casi todos los stands que visitó FashionUnited. Melahat Ustundag, responsable de ventas y marketing de Kilim Denim, también explicó cómo, a estas alturas, todo el mundo pide técnicas sostenibles. Un desarrollo final, dijo, es que la ropa biodegradable en particular se ha vuelto demandada recientemente. «Es por eso que estamos impulsando más este tipo de innovación», señaló. Entre otras cosas, Kilim utilizó la innovación Roica V550 de Asahi Kasei, el primer hilo elástico biodegradable, que también se utiliza en las colecciones Artistic Milliners, Candiani y Prosperity, cada una presentada en la feria.
En el stand del fabricante de hilados Asahi Kasei, el subdirector de la división Roica, Hiroaki Shinohe, explicó que el hilo Roica V550 no se concibió originalmente como una solución innovadora de sostenibilidad. En 2016, «cuando la tendencia de la sustentabilidad cobra impulso», Roica decidió probar la biodegradabilidad de hilos alternativos, explicó. Por lo tanto, se comercializó como una opción sostenible. La promoción de los hilos comenzó hace unos cinco años, pero el uso de materiales biodegradables no estaba tan «en auge» como lo está ahora, según Shinohe, por lo que el éxito generalizado se ha quedado atrás. «En ese entonces, las marcas buscaban más materiales reciclados, como Roica EF reciclado preconsumo». Mientras tanto, el interés en los materiales biodegradables ha crecido significativamente, dijo Shinohe, transmitiendo la observación de Ustundag. Pero eso depende del material, según él. “En el mercado del algodón y el tencel, esto es común, pero para la poliamida y el poliéster, todavía se trata principalmente de materiales reciclados. Los materiales sintéticos no se pueden combinar tan fácilmente con el V550”.
Recientemente, el cáñamo también comenzó a considerarse con más frecuencia como el siguiente paso para lograr los objetivos de sostenibilidad, dijo Marta Cabo, directora de diseño de Artistic Denim Mills (ADM). «Aquí en el stand, hablamos principalmente de telas, construcción y sostenibilidad. Todo el mundo quiere saber cómo puede ser más sostenible. El algodón reciclado es un buen comienzo aquí, pero algunas marcas están dando un paso más allá, con el cáñamo, por ejemplo. . » Sin embargo, el alto costo del cáñamo sigue siendo una barrera para muchas marcas, según Cabo. «Si fuera más accesible, todo el mundo lo usaría. Espero que lo veamos colgado en más tiendas en el futuro».
El productor francés de cáñamo Marmara Hemp pareció sacar provecho de esto con su «primera fibra de cáñamo sostenible certificada». A primera vista, esta descripción, vista en un cartel en el stand, generó dudas. ¿Qué es exactamente una fibra de cáñamo de algodón? Según Hervé Denoyelle, vicepresidente de ventas y marketing de Marmara, esta es la pregunta que más recibió esa tarde. En resumen, el cáñamo de algodón es una fibra de cáñamo que se ha modificado para que se pueda hilar de la misma manera que el algodón, explicó Denoyelle. «Debido a que el algodón se usa ampliamente, esto hace que el cáñamo sea más accesible. Después de todo, hay muchos miles de fábricas de algodón en el planeta, muchas más que fábricas de cáñamo».
Denoyelle confirmó la opinión de Cabo de que el cáñamo está siendo considerado cada vez más por las marcas que buscan desarrollar su sostenibilidad. «Esta tecnología ha existido por un tiempo, pero parece que últimamente hay más demanda». A pesar de la inflación y los problemas de la cadena de suministro, Denoyelle dijo que las marcas son cada vez más conscientes de sus responsabilidades. «Por supuesto, todavía hay mucho lavado verde, pero creo que las iniciativas son más genuinas. Esto se debe principalmente a la forma en que actúan los consumidores. Están cada vez más informados». Sin embargo, el precio sigue siendo un factor limitante, según el productor de cáñamo, «pero ahí es donde nuestro producto puede desempeñar un papel».
Los cambios legales están impulsando a los jugadores de mezclilla a explorar nuevas opciones
La plataforma de abastecimiento Material Exchange lanzó el ‘almacén de existencias muertas’, una nueva plataforma digital donde su red de fábricas muestra las existencias muertas, que las marcas de indumentaria podrían ordenar el día que abrió Kingpins. El stand estaba ocupado y el jefe de estrategia de la compañía, Ben Felton, dijo que estaban teniendo un buen día hasta el momento. “El material muerto es un tema importante que solo recientemente se ha entendido. Con el alejamiento cada vez mayor de la generación Z de la moda rápida, creo que hemos llegado a un punto en el que las marcas están dispuestas a probar formas más drásticas de producción sostenible. Pero, todavía no quieren poner todo patas arriba. Es por eso que las marcas ahora buscan principalmente ediciones limitadas, por ejemplo, para probar el mercado de nuevas técnicas sostenibles. Todavía no es lo suficientemente comercial como para realmente hundirse. Este tipo de movimiento aún está en pañales, pero está experimentando un crecimiento”.
La regulación y la legislación son un factor importante aquí, según Felton. «Los cambios en la legislación están obligando a las marcas a probar nuevos métodos de sostenibilidad, por así decirlo». En esto, dijo, no solo está el interés de las propias marcas, sino también del gobierno. Por ejemplo, Felton señaló que más temprano ese día, otro representante del gobierno estaba en su puesto. De qué país prefirió no explicar, pero Felton insinuó que el visitante representaba a la industria manufacturera y quería hacer algo con las existencias muertas para resolver los problemas de desechos.
Varios otros puestos también presentaron la próxima legislación. Nienke Steen, directora de indumentaria, textiles y calzado del Instituto de Innovación de Productos Cradle to Cradle, creía que se necesitaban nuevas regulaciones para que los consumidores y las masas se unieran. “Los jóvenes no se decantan fácilmente por colecciones costosas e innovadoras, lo que a menudo no es factible desde el punto de vista del presupuesto. En cambio, ahora lo buscan en el rincón de segunda mano. A través de la legislación, pueden surgir soluciones a gran escala que, a su vez, sean más asequibles».
La feria también mostró formas más asequibles de producir diseños de mezclilla más duraderos. Por ejemplo, la fábrica de mezclilla Crescent Bahuman quería evitar enviar muestras con el «índice de tacto de la mano» innecesariamente. «Un problema con la mezclilla es que realmente tienes que sentir la tela para decidir si quieres ir más allá», explicó Abdullah Zia, vicepresidente asistente de Crescent Bahuman. «Es por eso que desarrollamos una calificación de cuán suave es el algodón. Para que las personas aún puedan obtener una buena impresión de una foto y una descripción. La iniciativa nació durante el período de la corona, pero queremos continuar con ella porque puede reducir la huella de carbono». Sin embargo, Zia también fue realista sobre el tiempo que tomaría para que un método sostenible se convierta en la norma. romper.»
En general, Kingpins proporcionó una representación clara de hasta qué punto la industria de la mezclilla se está moviendo hacia prácticas más sostenibles. Las tecnologías y los materiales que antes se consideraban demasiado entendidos por las fábricas y las marcas ahora se ven, de manera lenta pero segura, como cada vez más accesibles. Los desarrolladores de nuevas tecnologías y métodos prevén el mismo camino para sus productos, ya sean simples o complejos. Se necesita tiempo para que lo nuevo se vuelva normal, pero al menos las conversaciones en el programa ya parecen estar ayudando con eso.
Este artículo apareció originalmente en FashionUnited.NL. Traducido y editado por: Rachel Douglass.
