Por primera vez desde el pasado mes de marzo, Milán acogió la semana de la moda. Entre el 21 y el 27 de septiembre se programaron 43 funciones físicas, más 41 eventos y 98 presentaciones, en su mayoría para público. Las medidas de seguridad a veces eran estrictas, con muy pocos asientos. Para algunas etiquetas, esto ha resultado en la exclusión colectiva de los periodistas del Benelux. Entre ellos Versace, Etro, Ferragamo, Marni, Cavalli y Fendi.
Los espectadores asiáticos fueron pocos y distantes entre sí, pero los invitados estadounidenses recibieron obsequios adicionales. En Dolce & Gabbana, por ejemplo, a los jefes de Vogue Anna Wintour y Edward Enninful se les dio el doble de espacio en primera fila que a otros invitados. Un tratamiento de trono, corona y cetro estaba en todas nuestras mentes. Sin embargo, debido al menor número de espectadores, la semana de la moda a menudo carecía de ambiente.
El Teatro Armani, donde el diseñador celebró el 40 aniversario de su marca Emporio Armani, ya es bastante frío en circunstancias normales, pero con las gradas medio llenas, no se podía encontrar un ambiente de fiesta por ningún lado. Como siempre, Armani usó su propio personal para animar en voz alta en los momentos clave. Eso no había cambiado en absoluto.
Boss se lanzó a una ofensiva de encanto
En Boss, el ambiente no fue un problema. Para la presentación de su segunda colaboración con Russell Athletic, la marca alemana alquiló el Kennedy Sports Field en las afueras de la ciudad y montó un típico juego de béisbol, completo con banda de música, porristas, palomitas de maíz, perritos calientes, un locutor entusiasta y mascotas. Las modelos se vistieron con la ropa deportiva estadounidense ligera de Boss y Russell, con la top model Gigi Hadid a la cabeza. su liberación ver ahora comprar ahora la colección recordaba mucho a los desfiles recientes de Tommy Hilfiger. Esto no sorprende, ya que el ex CEO de Tommy Hilfiger Worldwide y PVH Europe, Daniel Grieder, ha estado al frente de Hugo Boss desde junio. La historia de la moda nunca se hizo en un campo de béisbol, ni se pretendió que así fuera, pero el evento de Boss fue el momento más extravagante de la semana.
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Prada se volvió corta y sexy…
Prada optó por un espectáculo innecesariamente complicado. O más bien, dos espectáculos, uno en la Fondazione Prada de Milán y otro en Shanghái, simultáneamente. En Milán se proyectaron en las pantallas imágenes en directo de Shanghái y viceversa. Las modelos lucieron atuendos idénticos al mismo tiempo (se habían hecho dos colecciones, una gran inversión) y el desfile se cerró con hermanas gemelas, en diferentes continentes y husos horarios, vistiendo nuevamente los mismos atuendos.
La colección fue notablemente sexy para los estándares de Prada, o quizás más seductora. Faldas muy cortas, a menudo usadas sobre pantalones cortos aún más cortos, corsés y deshuesados fueron parte de la selección, así como chaquetas de cuero de estilo grunge sin nada debajo. También hubo referencias a la alta costura, con elegantes vestidos de raso de doble faz, siempre combinados con un bolso de mano rojo pintalabios de los noventa.
… así como muchas otras marcas
Versace presentó a Dua Lipa, Naomi Campbell y un grupo de modelos masculinos semidesnudos mientras el «Physical» de Lipa resonaba a través de los parlantes. Dolce & Gabbana roció brillo sobre denim extragrande y, nuevamente, microfaldas. Sin embargo, Missoni, donde Angela Missoni le pasó la antorcha a su exjefe de estudio Alberto Caliri, parecía haber perdido la cabeza. Las chicas eran demasiado jóvenes, demasiado delgadas y, a menudo, con poca ropa.
Por mucho que las pasarelas sean más diversas de lo que solían ser -las casas de moda han aprendido esa lección-, ya no había espacio para modelos de talla grande. La moda italiana siguió teniendo preferencia por las chicas muy jóvenes. Si bien la Semana de la Moda de Nueva York ha avanzado en términos de inclusión, la conversión del siglo XXI de Milán aún no ha comenzado.
Quira fue el debut de la semana
«He estado en el negocio durante tanto tiempo, siempre he trabajado para otros directores de arte, y ahora sentí que era hora de finalmente expresar mi propia visión», dijo Veronica Leoni a FashionUnited durante lanzamiento por su marca Quira, llamada así por su abuela. Leoni tiene un historial impresionante. Estuvo a cargo de prendas de punto en Jil Sander durante el último período de Sander en esa marca. Luego pasó cuatro años diseñando las precolecciones de Céline con Phoebe Philo.
Desde hace varias temporadas diseña la línea 2 Moncler 1952, parte del proyecto Moncler Genius. Al respecto, continuó: “Lo que hago para Moncler es completamente diferente. Allí trabajo por encargo y eso es muy lindo. Pero Quira es solo mía”. La colección, presentada con una exposición de fotografías de la fotógrafa francesa Camille Vivier, fue particularmente sólida y parece perfecta para los fanáticos de Philo, Sander o incluso el parisino Lemaire.
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Moncler y Gucci se han vuelto vintage
Moncler se ha puesto en línea para el nuevo lote de Moncler Genius, la colección de la marca de once minicolecciones, con activaciones en once ciudades. En Milán, se organizó un evento separado para un colaboración con la lujosa marca de ropa de calle Palm Angels. Una boutique vintage, The Dunes, se ha instalado bajo una enorme montaña de arena roja en los salones de Spazio Maiocchi. Se puso a la venta una selección de ropa americana vintage, y entre ellos colgaban artículos de Palm Angels (no a la venta).
Gucci lanzó el mismo día una nueva tienda en línea, Gucci Vault, donde ofrece Gucci vintage junto con colecciones de pequeñas marcas independientes. En otras palabras, las marcas de lujo buscan soluciones para jugar un papel en el sector de segunda mano, que no solo está creciendo rápidamente, sino que también es popular, especialmente con la Generación Z.
Cormio trajo un pedazo de Amberes a Milán
La diseñadora Jezabelle Cormio creció en Roma, estudió en la Academia de Amberes y, desde hace varias temporadas, tiene su propia marca de prendas de punto sostenibles en Milán. Su desfile debut, en una antigua tienda de tejidos, tuvo un ambiente clandestino que esperarías antes en la Semana de la Moda de París. Los espectadores entraron a la tienda en grupos de cinco, donde tres modelos y tres artesanos mayores tejían detrás del mostrador, con luces de discoteca y música techno a todo volumen.
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Y luego hubo un importante papel invitado para Gabrielle Karefa Johnson
Gabrielle Karefa Johnson fue la primera estilista negra en hacer una sesión de portada para Vogue estadounidense. Luego siguieron nada menos que cinco portadas seguidas, todos disfrutaron. Algunos de ellos pueden incluso llamarse históricos con seguridad, como el retrato de la vicepresidenta Kamala Harris, que se hizo en circunstancias difíciles, o el de la poeta Amanda Gorman.
Max Mara Weekend le pidió a Karefa Johnson que creara una colección cápsula, con la estilista inspirándose en las fotografías de los setenta de su madre y sus tías. Como principal punto fuerte, los conjuntos, con collages de estampados y referencias al arte óptico de Bridget Riley, entre otros, se adaptan a todo tipo de mujeres, incluidas damas como la propia Karefa Johnson, que son un poco más curvilíneas.
Este artículo apareció originalmente en FashionUnited.BE. Traducido y editado por: Rachel Douglass.
