La habitual de la pasarela internacional Teddy Quinlivan, que se declaró trans en el apogeo de su fama como modelo en 2017, dijo a los invitados en el Foro de diversidad de Fairchild Media Group la semana pasada: «Estamos realmente al borde de un punto de inflexión. Un punto de inflexión cultural». Hablando en un panel titulado «Redefiniendo la sexualidad y el estilo para cualquier género, ¿qué se necesita?» dijo que la sociedad finalmente está lista para aceptar nuevas formas de expresión de género y representaciones del sexo que se elevan por encima del cliché.
«Expandir creativamente nuevos límites y reescribir códigos es más revolucionario que simplemente ponerle un vestido a un niño», dijo Quinlivan, quien fue descubierto por primera vez por el director creativo de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière, y pasó a Gucci, Marc Jacobs, Fendi, Caroline Herrera, Dries Camioneta. Noten y Dior por nombrar algunos. El concepto de un niño con un vestido es una simplificación excesiva de la fluidez de género y, según cree Quinlivan, ya es un hecho. «Podemos hacerlo de una manera menos obvia, menos superficial».
Esta oportuna conversación coincide con la inauguración de la exposición ‘Fashioning Masculinities, The Art of Menswear’ en el Victoria & Albert Museum de Londres y solo unos días antes de que Timothée Chalamet tome prestado de la pasarela de moda femenina Primavera 22 de Nicolas Ghesquière para los Oscar sin camiseta. Look de pantalón sastre slim y chaqueta con pedrería. La moda, más que cualquier otra carrera, tiene que ver con la identidad y la autoexpresión, pero Quinlivan no entiende por qué el género se ha arraigado tanto en la ropa.
A ella se une Ludovic de Saint Sernin, el diseñador de 27 años que se hizo un nombre en la Semana de la Moda de París por iluminar la ropa masculina a pesar de crear sin tener en cuenta el género. sexualidad. Su artículo característico se ha convertido en un calzoncillo de malla que se agotó, pero también es conocido por las lentejuelas con tiras de espagueti, las blusas transparentes de gasa y los artículos estilo sostén que se usan con pantalones de tiro bajo. Ambos oradores son miembros de una generación de destructores de barandillas progresistas que han mantenido a la industria de la moda internacional siguiendo el mismo camino estrecho desde que comenzaron los desfiles de moda hace más de un siglo. Se conocieron en el apogeo de la era Celine de Phoebe Philo, que Quinlivan llama «un momento intelectual y anti-sexo en la moda», y se identificaron como espíritus afines que querían ser sexys sin disculpas.
Pero primero, Quinlivan tenía algunos asuntos personales que atender. A medida que el peso de llevar su secreto comenzó a pasar factura, dijo que la preocupación por el aumento de la violencia contra la comunidad trans bajo la administración Trump motivó su decisión de revelar su verdadera identidad. Esto superó cualquier temor a una posible reacción negativa en su carrera.
«Quería demostrar que las personas trans pueden hacer cosas increíbles y no ser empujadas a una narrativa de Jerry Springer», dijo Quinlivan, quien sintió que salir victorioso de su éxito mantendría los pies de las marcas en el fuego. Si la amaban cuando pensaban que era una mujer cis, ¿la seguirían catalogando como una mujer trans? Ser trans era parte de lo que era, pero no la definía.
El regreso del sexo en la moda
De Saint Sernin cita sus influencias como «iconos culturales que tenían una relación única con el sexo», como Robert Mapplethorpe y Madonna, y hace referencia a las memorias de Patti Smith. Solo niños. Su mensaje de marca es personal y lo describe como «una revista que podría tener un impacto». Cuando apareció por primera vez en 2017, nadie sabía quién era, pero ese anonimato le permitió crear su propia narrativa de lo que él llama «aceptación visual homoerótica». La autenticidad se ha convertido en una palabra demasiado aburrida en la estrategia de marca, pero la decisión de de Saint Sernin de participar en su propio programa para el otoño de 22 puso al creador en el corazón y el alma de su marca. «Pinto autorretratos», dijo Frida Kahlo, «porque soy la persona que mejor conozco». Del mismo modo, De Saint Sernin ha utilizado su podio como lienzo porque no conoce otra forma. «Viví mi sueño», dijo, «un mensaje de amor propio».
Quinlivan advierte a las marcas que busquen solo la verdad cuando se aventuren en este territorio inexplorado pero emocionante. “Las marcas quieren ser lo más provocativas posible. Llega a un punto en el que explotan a las personas para ganar publicidad, para volverse virales”, dijo. Explorar nuevas expresiones de género y sexualidad solo funcionará si es significativo y no solo para los titulares.
«Estamos realmente bendecidos de poder expresarnos, de ser quienes realmente somos», dijo de Saint Sernin, quien reconoce que no todas las personas están en esa posición. A veces, simplemente ser honesto contigo mismo es lo más valiente que una persona puede hacer. «Pero no estamos aquí para enseñarle a la gente cómo reaccionar ante nosotros».
