¿Todavía nos quedan nuestros trajes? Los diseñadores lucharon con la forma de reinventar la vieja y aburrida combinación de chaqueta y pantalón para los jóvenes skaters de la generación del milenio en los desfiles de moda masculina en París el viernes. Con todo el mundo preguntándose si Haider Ackermann llevaría sus tijeras a las líneas clásicas de Berluti en su desfile de debut para la marca italiana, se está invirtiendo mucho esfuerzo tratando de hacer que el clásico traje de dos piezas sea relevante. Los puristas no deben entrar en pánico, no en lo que respecta a Ackermann, de ninguna manera;
La primera colección Berluti del diseñador nacido en Colombia fue refinada, una sinfonía en terciopelo, gamuza y cordón, clásica pero justo en el botón cool. Sus trajes de color marrón y negro, a menudo sutilmente contrastantes, se combinaron con abrigos en ricos rojos, azules y dorados y cuellos de lana. Los pantalones, como ha sido el caso a menudo esta semana, terminaban en el tobillo sobre los botines Chelsea característicos de Berluti.
El público repleto de celebridades incluyó a la actriz británica Tilda Swinton, fan desde hace mucho tiempo del creador de 45 años, cuyo programa a principios de semana para su propio sello discográfico fue adorado por la crítica. Cerruti hizo retroceder el reloj a la década de 1930 en busca de las raíces del traje. El resultado fue un espectáculo que fue lock, stock y dos barriles humeantes de gangster chic que canalizó las influencias de Al Capone y «Goodfellas» de la década de 1950.
Los abrigos holgados con cuello de piel se combinaron con sombreros Homburg y trajes de tres piezas para capos, y camisas irlandesas, tirantes y gorras estilo ‘Peaky Blinders’ para soldados de infantería. A pesar de toda su vibra de gángster, no tenía nada de la amenaza impulsiva del intento fallido del australiano Justin O’Shea el año pasado de transformar a Brioni a su propia imagen, con camisas de seda de gángster y abrigos largos de chinchilla.
Margiela también evitó el machismo barato en su colección inspirada en los poetas American Beat Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Sus dos trajes estaban sin adornos, simplemente cortados para mostrar al hombre que estaba adentro en lugar de tratar de montar un espectáculo.
Bonita falda, señor.
Masanori Morikawa de Christian Dada buscó una declaración más grande con sus trajes a rayas reinventados, contrastándolos con sudaderas con capucha con eslóganes como «Loser» y lo que parecía ser «No me gustan las drogas, pero a las drogas les gusto». Otra marca japonesa, Commes Des Garcons, se volvió unisex, convirtiendo la combinación convencional de chaqueta y pantalón en chaqueta y falda o chaqueta y pantalón.
Yohji Yamamoto deconstruyó el tradicional traje de chaleco de tres piezas en capas japonés que, si bien parece extremadamente cómodo, puede necesitar algo de convencimiento para el hombre de negocios promedio. Las telas a rayas hicieron un regreso tentativo a principios de esta semana en el desfile de la marca propia de Ackermann y en la colección debut de Icosae de los jóvenes hermanos parisinos Valentin y Florentin Glemarec.
Sebastien Meunier de Ann Demeulemeester, sin embargo, optó por el romanticismo absoluto, retrocediendo dos siglos a los poetas y soñadores de principios del siglo XIX y sus últimos abrigos negros. Estos eran el tipo de ropa gótica llamativa por la que Byron y Shelley habrían dado un dedo o dos a sus manos de escritura. Sus camisas de encaje transparente con cuellos altos o cuellos con volantes y sombreros de plumas eran una oda a los días de ensueño, con cintas que caían en cascada sobre pantalones largos y holgados.
Ponerlo todo en la condenada canción de amor de Roxy Music «A Song for Europe» («Aquí me siento en este café vacío, pensando en ti…») fue un golpe de genialidad. «El romanticismo es el ADN de esta marca y tratamos de mantenerlo muy fuerte», dijo Meunier a la AFP. «La serie cuenta la historia de un apuesto dandi que está enamorado», y dijo que usó modelos masculinos y femeninos, la tendencia dominante en los desfiles de moda masculina este año, «porque el amor es el mismo para todos nosotros». (AFP)
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