Muchos lo creyeron muerto, destinado a un lugar en el olvido de la moda junto al más cuatro. Pero esta semana ocurrió algo inesperado en las pasarelas masculinas de París: el viejo traje cargado está de vuelta. Desfile tras desfile, los trajes y chaquetas a la medida se sacudieron el equipaje tóxico de la uniformidad corporativa.
No estaba destinado a ser. Eclipsado durante mucho tiempo en las pasarelas de hombres por la ropa de calle y la ropa deportiva supuestamente más prácticas, se pensaba que el traje estaba siguiendo lentamente el camino del jubón y los pantalones.
«Existe esta narrativa de que la sastrería está muerta, que los gustos de los jóvenes están completamente definidos por la ropa deportiva, y eso se ve en la calle», dijo a la AFP el crítico de Vogue Luke Leitch. Se suponía que los hombres ya no querían «usar sastrería para trabajar», agregó, «porque no siempre es tan cómodo y está asociado para siempre con sus padres».
Sin embargo, con la moda oscilando «entre la ropa de calle y la ropa deportiva desde hace algunas temporadas, esta semana en París y, en cierta medida, en Milán, vimos sastrería en abundancia». “De repente, todo el mundo dice: ‘Estoy reconsiderando la sastrería’. ¿Cómo podemos traerlo al futuro?’”, agregó Leitch.
«Sastrería del siglo XXI»
Esto incluye al mayor gurú de la moda urbana de todos, Virgil Abloh de Louis Vuitton, la propiedad de moda más popular en este momento. El primer afroamericano en encabezar una importante marca de lujo francesa, envió raperos con traje y corbata al espectáculo repleto de estrellas de su propia casa, Off-White.
«Siempre soy el chico de la ropa de calle», dijo Abloh a los periodistas, lamentando ser estereotipado. «Pero… en cultura debes liderar», dijo. Y eso es lo que un grupo de los mejores diseñadores, desde Kim Jones en Dior Homme hasta Dries Van Noten, Junya Watanabe y Sean Suen, intentaron hacer con el traje y la chaqueta en París.
Se trata de hacer que la sastrería del siglo XXI sea «más ahora», dijo Jones a la AFP. Un maestro en darle un toque urbano a la ropa de lujo, el británico dijo que quería hacer «el clásico traje negro de Dior un poco más fresco y un poco más a la moda». Balmain, dirigido a las estrellas del pop, destacó el esmoquin y el clásico dos piezas. Y Givenchy se está metiendo de lleno en la mejor sastrería masculina. Incluso el vanguardista estadounidense Rick Owens, el abuelo de la tendencia oversize, que ha visto a los hombres envueltos en amplios abrigos acolchados en las últimas temporadas, ha vuelto a la chaqueta con solapa.
Su colección de glam rock sobre «la gloria de la lujuria y el vicio» era elegante, sexy y extremadamente masculina. Podemos esperar lo mismo del diseñador superestrella Hedi Slimane, el «sultán de la esbeltez», cuando presente su primera colección masculina Celine el domingo.
Slimane siempre ha sido un verdadero creyente en la sastrería, al igual que Kris Van Assche, quien el viernes presentó su primera colección para la moda masculina de lujo Berluti después de más de una década en Dior.
sin plata
«En lugar de aceptar que todo lo que la gente quiere usar son sudaderas con capucha y jeans, quiero reivindicar la idea de la sastrería, una nueva sastrería, una que le hable a los jóvenes», dijo a la AFP justo antes de asumir su nuevo cargo en el trabajo. . La belga no es muy fan del look andrógino que iba de la mano con prendas más unisex y oversize.
«No hay nada más lindo que una chica con un traje de hombre, es un contraste interesante», dijo. “Pero si la ropa de los hombres se vuelve femenina, perdemos el contraste”, agregó. Al igual que Van Assche, el veterano japonés Watanabe usó modelos más antiguos para su jubilosa interpretación de «Silver Swagger» más temprano ese día.
Se inspiró en cómo los hipsters de mediana edad pueden hacer que un traje cante, mezclando blazers ajustados y chaquetas de tweed con jeans remangados. Sin embargo, Leitch de Vogue se preguntó si la tendencia cambiaría mucho en el mundo real. Los diseñadores tienen un «apego romántico a la sastrería», dijo.
«Tiene su propio lenguaje y es un gran placer volver y jugar con los códigos». En una época en la que «un niño de Albuquerque puede obtener tantos «me gusta» de Instagram como Dior», dijo Leitch, la calle ahora marca el tono de lo que la mayoría de nosotros usamos. Aun así, dijo, Ermenegildo Zegna, «reconocida como la compañía de trajes más grande del mundo, que gana miles de millones cada año», compró recientemente Thom Browne, la marca estadounidense altamente entallada y pulida que se presentó en París el sábado.
“Independientemente de quién esté creando el espíritu de la época, el mercado está ahí”, dijo Leitch. (AFP)
Foto: Dries Van Noten AW19, Catwalkpictures.com
