La visión de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton, que cerró la Semana de la Moda de París, fue un momento de pura moda que representa a la perfección los tiempos en que vivimos. Louis Vuitton fue el último desfile de moda que tuvo lugar antes de que Covid cerrara todo hace dieciocho meses, y esta colección fue un triunfante sujetalibros posterior al confinamiento. Mientras una activista de Extinction Rebellion irrumpía en la pasarela con una pancarta con las palabras Consumo excesivo = Extinción, la suya era una voz solitaria de disidencia en el espacio con candelabros del Passage Richelieu del Louvre. Una ola de aprobación de la élite de la moda recibió la propuesta Primavera 2022 de Ghesquière.
Está claro que el festín visual de un desfile de moda vuelve a la cima, a pesar de todo el potencial publicitario de lo digital. El veredicto unánime tras año y medio de presentaciones virtuales y lookbooks online, shows en un palco a lo JW Anderson o pasarelas con muñecos a lo Moschino, es que no hay nada como lo real: la reacción de un público, esa emoción conexión, esa expresión de artesanía y arte en hermosos diseños para una habitación de apreciadores que viven y respiran. Anna Wintour comparó ir a un desfile de modas con asistir al teatro en vivo.
Ghesquière es un diseñador de diseñadores que hace teatro como un maestro. Erté, María Antonieta, Paul Poiret, el art nouveau y la emperatriz Eugenia fueron evocados en esta colección de vestidos de bolso con pedrería, levitas oversize, capas ondulantes yuxtapuestas con vaqueros y botas militares.
Para aquellos que pensaron que la pandemia nos haría repensar la moda de manera radical, el desfile de Louis Vuitton podría ser una bofetada. Ropa costosa y poco práctica exhibida para un número exclusivo de suscriptores. En otras palabras, el statu quo. Susie Lau publicó un video en Instagram desde la primera fila donde se la podía escuchar rugiendo de emoción con el también influencer Bryanboy mientras el diseñador hacía una reverencia y cantaba «Nicolas Ghesquière hasta que muera». Lau, quien junto con Bryanboy tiene más de un millón de seguidores en Instagram, escribió en una publicación adjunta que la colección le dio «ese zumbido de la moda» y anunció el «manejo del pasado y la visión a largo plazo de la moda» de Ghesquière.
El guerrero ecológico que se estrelló sin duda agregó una emoción adicional al espectáculo en vivo de todos, algo que no podrían haber logrado a través de Zoom. Pero, ¿es el desfile de Louis Vuitton el lugar más efectivo para presentarse en una manifestación de protesta? Estaba destinado a causar un gran revuelo publicitario, pero ¿creará algún cambio real donde cuente, provocará una conversación real? «Elegí LVMH simbólicamente porque es una de las casas más influyentes», dijo más tarde, siendo LVMH la empresa matriz de Louis Vuitton.
La creatividad de Nicolas Ghesquière se centra en la sostenibilidad
La musa de Ghesquière, se lee en el comunicado de prensa, es una figura «que viaja a través de los tiempos, adaptándose a los códigos de vestimenta de la época», pero que también podría describir al diseñador y su enfoque de la moda. Las prendas que Ghesquière creó hace 20 años cuando relanzó el entonces inactivo Balenciaga ahora son buscadas por coleccionistas y alcanzan altos precios. El top de guardia a rayas de 2003 tiene un precio actual de 1stdibs de $ 6500, mientras que sus vestidos de retazos de 2002 alcanzaron decenas de miles. Moda describe los artículos de su mandato de 12 años como «lo último y escurridizo imprescindible». Ghesquière le contó a Vanessa Friedman sobre New York Times durante una discusión en On The Runway, semanas antes del desfile, que sus creaciones pasadas se usan junto con las actuales, prendas que provienen de dos casas diferentes pero de la misma mano. «Animo esa circulación», dijo, y agregó que la reutilización es «una forma muy elegante de poseer la moda hoy». Prefiere llamar a estas piezas antiguas «archivos vivientes» y le complace que sigan transmitiendo algo significativo a las generaciones más jóvenes.
Combinar Vuitton vintage con piezas nuevas es solo una de varias funciones de estos «archivos vivientes». Ghesquière menciona la revisión de la tela, algo que la también diseñadora Miuccia Prada ha hecho con gran éxito en colecciones recientes. “Veo una apertura real allí”, dijo, y también citó la personalización y el control de inventario como estrategias importantes en los esfuerzos por crear de manera responsable. Él cree que los diseñadores deberían dejar de hacer rebajas ridículas de mitad de temporada en las prendas que hacen que los clientes cuestionen el valor de las piezas a su precio original.
Esto podría interpretarse como una vuelta a la exclusividad, elevando la ropa a una expresión de arte, justo cuando habíamos terminado de regañarnos por lo democrática que se había vuelto la moda. Pero según Anna Wintour, al mismo tiempo Los Tiempos de la Ciudad Nueva York panel, la gran cantidad de jóvenes diseñadores que venden moda más asequible que se presentaron durante la Semana de la Moda de Nueva York para la primavera es un testimonio de la democratización en curso de la moda.
Las tres R del retail
Las tres R se extienden al lujo para animar al consumidor a ver las compras de moda como coleccionables, y las inversiones son servicios de reventa, alquiler y restauración. Las tiendas físicas como Selfridges y los minoristas en línea como Farfetch presentan artículos de segunda mano y antiguos en sus negocios y Día Mundial del Agua anunció en julio que Valentino se asociará con los principales minoristas vintage a nivel mundial para presentar un proyecto diseñado «para crear un ciclo de lealtad y servicio adicional para sus clientes».
Nadie niega que la industria de la moda tiene mucho trabajo por hacer para compensar sus emisiones globales, implementar la circularidad, diseñar piezas atemporales que se transmitirán de generación en generación, producir menos. Pero José Neves, fundador y director ejecutivo del minorista de lujo Farfetch, en respuesta a los puntos señalados por Ghesquière y Wintour, agregó el siguiente sentimiento que atraviesa el ruido de las protestas fuera de lugar. «La moda es parte de la civilización. La moda es parte de la cultura. No es un ciudadano de segunda clase como algunas personas creen que es. Hay quienes piensan que ni siquiera es parte de la cultura, que es solo una industria».
Tal vez ese sea el resultado final: lea la habitación, compañero de mente sostenible. Deslizarse en un desfile de moda de una maison de 167 años que se basa en la excelencia, la artesanía, la historia y el espectáculo hace desmayarse a los amantes de la moda, cuyo diseñador valora y promueve las prendas como objetos coleccionables, quizás su mensaje de sobreconsumo y extinción. está fuera de lugar. Debajo de la cacofonía que generas, se escucha a los que tienen algo que decir. ¿O tal vez, después de dieciocho duros meses, solo quieres crear algo de teatro en vivo tú mismo?
La editora de moda Jackie Mallon también es educadora y autora de Silk for the Feed Dogs, una novela ambientada en la industria de la moda internacional.
