Aunque vuelve a estar en los titulares esta semana, la técnica de corte al bies se menciona desde la Edad Media. En la era pretejida, se usaba para crear medias para mejorar el ajuste, y las tiras de tela se usaban regularmente para recortar prendas con volantes y dobladillos. Pero no fue sino hasta la década de 1920 que se elevó de un papel secundario a un papel estelar, cuando la modista francesa Madeleine Vionnet aplicó la técnica a la ropa de noche de raso hasta el suelo. Usado por las estrellas más glamorosas del momento, como Jean Harlow, Greta Garbo y Marlene Dietrich, el corte al bies pronto se convirtió en sinónimo de la sensualidad lánguida de los años 30 y el epítome de la feminidad.
Pero, ¿qué es el corte de sesgo? El corte tradicional se conoce como «en la flor» y se refiere a la dirección en la que debe quedar la tela, de acuerdo con la fibra vertical de la tela, conocida como urdimbre, y su fibra horizontal, la trama. La técnica de sesgo consiste en cortar diagonalmente contra el hilo con el material girado en un ángulo de 45 grados. El resultado de ir en contra del patrón de cuadrícula inherente de la tela crea todo tipo de propiedades interesantes, en particular una elasticidad y una caída naturales que se habrían eliminado con un corte de flor recto. La desventaja es que, en manos de un aficionado, el corte al bies puede provocar arrugas, costuras desiguales, tirones no deseados y prendas terminadas que parecen estiradas. Vionnet, que rara vez dibujó pero colocó ideas en un maniquí de madera a pequeña escala, colgó la tela cortada al bies en su estudio durante una semana para permitir que la gravedad se abriera paso antes de comenzar a coser las piezas. Se hizo conocida como la Reina del corte al bies.
La fuente de todos los prejuicios.
A lo largo del resto del siglo XX, los diseñadores, desde Ossie Clark hasta Halston y Jean Paul Gaultier, se inspiraron en los esfuerzos pioneros de Vionnet. Tarde Azzedine Alaia una vez dijo en una entrevista del New York Times en 2006: «Ella es la fuente de todo, la madre de todos nosotros», y su influencia enriquecedora en su trabajo ha sido constante. Alaia no prestaba atención a las tendencias, no publicitaba y organizaba desfiles solo cuando le apetecía, pero según The Independent, que lo describió como «el último de los modistos artesanales», su ropa de Harrods se vendió más que todas las demás. diseñadores internacionales. En el corazón del oficio de Alaia estaba el corte de bies. Lo usó para diseñar los vestidos de diosa más tímidos, esculturas de tela que han atraído a un ejército mundial de seguidores, desde estrellas de rock hasta la realeza y primeras damas. Piense en Grace Jones con el vestido rubí con capucha que se moldeaba como la proverbial segunda piel alrededor de su figura muy curvilínea antes de volar por el suelo.
La huella más imborrable del corte al bies en la moda moderna la dejaron las tijeras de John Galliano. Encontró la técnica mientras realizaba drapeados experimentales para su colección Fallen Angels en 1986. Alguien le sugirió que mirara la «fuente» y su mundo se abrió. A lo largo de los años 90 y 2000, sus colecciones homónimas y las que creó para Christian Dior se llenaron de braguitas de crepé con espaldas de satén, vestidos de gasa acanalados con volantes, impecables costuras diagonales que serpenteaban alrededor de las caderas.
Un diálogo muy moderno.
En un podcast publicado junto con su Colección de ropa masculina artesanal de Maison Margiela esta semana, titulada «The Memory Of… With John Galliano», el diseñador habla de su trabajo con sesgo, casi como si estuviera evaluando una relación: «Hay un diálogo que se desarrolla, una autenticidad, una nobleza… es vive, te enseña, y no puedes leer sobre eso en un libro».
Haga clic aquí para ver el video «Artesanal» completo de Maison Margiela Men’s >>
Y el diálogo tomó un giro decididamente contemporáneo hacia el territorio inexplorado de la moda masculina de alta costura. El corte al bies siempre ha implicado lujo, dado que requiere más tela y produce más desperdicio que el corte normal. En los últimos años, han aparecido algunos ejemplos de la técnica en la moda masculina de diseñadores como Raf Simons y Jonathan Anderson, pero para la primavera de 2019, John Galliano para Maison Margiela marcó una nueva y audaz era de sesgo. Con capas a la medida y trajes de tweed con ventana, calzas de PVC color rosa caramelo, corsés de piel con estampado animal y botas de vaquero, la visión de Artisanal era atrevida y provocativa, juvenil pero a la vez con reminiscencias y género. Al combinar la sastrería al bies, la técnica elogiada por crear la fluidez de las líneas, lo que Galliano llama su naturaleza «mercurial», con la ropa masculina a medida, encontró la metáfora perfecta de cómo ha cambiado la estructura de la sociedad. Las relaciones, la sexualidad y la identificación de género ya no siguen el antiguo tejido tradicional, sino que están hechas a medida y son únicas. ¿Qué es la feminidad hoy? ¿Qué es la masculinidad? Bias rompe con los binarios tradicionales para ofrecer una nueva simplicidad: elástica, liberadora, unificadora.
La editora de moda Jackie Mallon también es educadora y autora de Silk for the Feed Dogs, una novela ambientada en la industria de la moda internacional.
Collages: Blanca Heise
Fotos: SS19 Maison Margiela, Catwalkpictures; Madeleine Vionnet negro/blanco Albin Guillot /Roger-Viollet /AFP; Vestido dorado Madeleine Vionnet Francois Guillot /AFP; Wikimedia Commons: Man Cutting Cloth North Carolina, Lewis Hine, Archivos y Archivos Nacionales de EE. UU., NARA 518485; Fashion design artwork Madeleine Vionnet, Madeleine Vionnet, purists de la mode (lesartsdecoratifs)-Will;Ilustración. Figura con vestido de Madeleine Vionnet vista de frente y de espalda. Fábrica de bordados (Barcelona) Casa H. Estévez – Museo del Traje; modelo, posando con un vestido inspirado en Vionnet de la década de 1930, Biblioteca Estatal de Queensland, Australia, fuente flickr.com; Azzedine Alaia vestido de acetato gris de 1986-1987 ellenm1
